Drei Rotweine aus South Australia im Test

Der Heartland Shiraz aus dem Jahre 2006 stammt von der Limestone Coast, keine 30 Minuten südlich von Adelaide an der Küste gelegen. Er ist kreiert von niemand weniger als Ben Glaetzer. Seine tiefrote, dunkle Farbe, die Nase nach Schokolade, Pfeffer und etwas Tabak und die reifen Pflaumen, Waldbeeren und Gewürze im Gaumen machen diesen Heartland zu einem typischen Australier, einem Shiraz eben. Dieser Wein ist ideal zu Fleisch, insbesondere zu Gegrilltem und kann noch weitere 5 Jahre gelagert werden.

Der Katherine Hills Rotwein, ebenfalls aus 2006, ist ein Shiraz Cabernet aus South Australia – also eine Kombination der vielleicht bekanntesten beiden Rebsorten Australiens. Aus dem McLaren Vale von Beresford Wines als Einstiegswein geschaffen, macht der Rotwein in diesem Test eine gute Figur, wenn ihm auch der wirkliche Tiefgang fehlt. Seine weichen Beerennoten und der Holzton, bedingt durch eine kurze Lagerung in Eichenfässern lässt den Katherine Hills als einen sehr typischen Vertreter Australiens darstehen.

Komplettieren tut dieses Bild der Glaetzer Wallace Shiraz aus dem Barossa Valley, aus dem Jahr 2004 und somit bereits zwei Jahre länger in der Flasche, als die beiden anderen Roten. Dieser Wein stammt direkt aus dem Weingut Ben Glaetzers und wurde von seinem Bruder Robin kreiert, der Name Wallace ist der Mädchenname dessen Frau. Der reife und volle Shiraz dominiert und gibt die Fülle, die dieser Wein zu bieten hat. Vom Grenache stammen die Kirscharomen und die erdigen Grundtöne des Weines. Vierzehn Monate hat dieser Wein in französischen und amerikanischen Eichenfässern verbracht, Glaetzer hat ihm eine feine Eleganz mit auf den Weg gegeben. Er ist ein toller Wein für den heutigen Genuss, doch wer es aushält, der legt diesen Tropfen für ein paar Jahre in den Keller, denn dann wird er optimal für den Abend am Kaminfeuer sein.

Tja, und welchen dieser drei Roten empfinden wir für den heutigen Genuss als den Besten? Das ist schwer zu sagen, denn zu eigen sind die diversen Rebsortenkombinationen.

Wir entscheiden uns letztlich für den Glaetzer Wallace Shiraz Grenache, er ist der ausgewogenste und gleichzeitig interessanteste Vertreter der drei Weine. Es ist dieser typisch australische Geschmack nach Waldbeeren und Schokolade sowie diese wunderbare Länge und bei diesem Wallace halt auch seine zwei Jahre, die der Wein bereits länger in der Flasche verbracht hat. Der Wallace ist die paar Euro Investment pro Flasche wert, für uns ist das keine Frage.

Alle drei Weine aus South Australia sind erhältlich in Europa bei Vivinum, als Einzelflaschen oder in der Mixed Bag.

Bezugsquelle:

Heartland Shiraz, 14,16 € pro Flasche

Glaetzer Wallace Shiraz, 19,90 € pro Flasche

Katherine Hills 2006 Shiraz Cabernet, 8,94 € pro Flasche

So geschehen am vergangenen Freitag, als eine Lieferung von Testweinen der Galafrey Wines von Mount Barker in Western Australia eintraf. Auch hier gilt wieder: erst müssen die Weine für ein paar Tage zur ‘Beruhigung’ in den Weinkeller, erst dann werden sie zwecks Test geöffnet.

Dieser Job ist ein wirklich harter – auch wenn mich meine Bekannten in dieser Hinsicht nicht richtig verstehen wollen …

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This Video shows the unwrapping of six bottles of wine from Western Australian producer Galafrey Wines.

Galafrey is situated at Mount Barker, right on the southern coastline of Western Australia. Cabernet Sauvignon and Chardonnay are the standouts, though I am looking forward to taste the 2004 Shiraz as well.

Thanks Kim for sending us these samples, they will get their deserved rest for a few days before being tasted.

It is a tough job to keep up with all these wines, let me tell you!

Michael Brecht

Radio ads lead us to the latest bargain at a cellar door

So this is what they mean when they talk on the radio about how ‘radio advertisement works’ – I suspect everyone in Australia has heard the advertisement of Commercial Radio Australia for its own capability to make ads work (their latest slogan being: radio advertisement – economically sound).

I experienced the simple truth of this fact when 80% of the mostly new visitors to this winery claimed, they had heard the spot on the radio. Which spot I asked, as I currently listen to a Mozart CD in my car and therefore avoid commercial radio’s inundating commercial breaks this way. I realised that my selfish behaviour might have made me miss out on the hottest news in the Highlands this week and only pure luck brought me to the place where all the action was taking place!

The cellar door manager informed me that they announced the sale of Cabernet Sauvignon/Merlots at $3.00 per bottle – vintages being their 2003 and 2004 ones. Here we are – the old Australian habit to love a bargain was happening right in front of my eyes. Highlights of these two hours were a Mercedes S-class from the Northern beaches in Sydney and various BMW four wheel drivers – all these guys hunting for the cases with $3.00 wines. Well, you can’t buy an S-class when you spend all your money on Penfolds Grange bottles, do you?

On the other hand, one customer told me: this is cheaper than buying your daily red at larger bottle shops such as Dan Murphy’s – and the wine is definitely better – this is for sure.

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Australier lieben ein Schnaeppchen, so geschehen gestern nachmittag, als ich viele Schnaeppchenjaeger in eine Cellar Door hereinstuermen sah – und das an einer Cellar Door, die viele Kilometer ausserhalb der Kleinstaedte hier in den Southern Highlands liegt. Ein Cabernet Sauvignon/Merlot ist dort fuer $3.00 die Flasche zu haben – im Dutzend – und die Jaeger stroemten nur so hinein. Grosser Unterschied zu den $3.00 Australiern in deutschen Supermaerkten ist, dass dieser Tropfen hier richtig gut schmeckt, kein grand cru classe – aber immerhin.

Ihr Michael Brecht

Here in Australia the wine trade celebrates the release of its icon – Penfolds Grange – the main two questions always being, whether the new vintage can hold up to the sensational 1996 release and whether the price per bottle has gone up again.

Penfolds Grange - new release

If you ask the international wine community about the best known wine from Down Under, almost everyone will mention Penfolds Grange. Hence I started reading ‘The Rewards of Patience’ from Andrew Caillard a few days ago to get a better insight into how Grange Hermitage reached its cult status. The book is an excellent read of the story of the house of Penfolds and its wines.

Herein the story of Grange is written by Max Schubert himself, the father of Penfolds Grange. Schubert starts by saying that ‘his’ wine has “always been a controversial and individual wine” since he started in the 1950s. Controversial – oh yes: Schubert received comments such as this one when the first Grange came to market: “.. I congratulate you. A very good, dry port, which no one in their right mind will buy – let alone drink.”

But Schubert continued to experiment and ignored the harsh criticism that he received from friends and colleagues. He even ignored his employer’s request to stop producing this wine; but with the support of Jeffrey Penfold Hyland he secretly continued to make Grange in small quantities.

The subsequent years have told us, that Max Schubert was right in both his mind and in judging that this wine would become an icon for his employer. Penfolds today is owned by Australia’s largest liquor group Foster’s and when the newest release hits the shelves of Australia’s retailers this Friday, we will have to come up with $600 per bottle.

600 Australian Dollars – that is a lot of money for a bottle of red and not surprisingly not only the wine media here Down Under asks whether a bottle of Penfolds Grange is really worth that much money? As much as the Penfolds parent company Foster’s Group enjoys a profitable wine brand within their rather difficult wine portfolio, there are a few signs which will question the continuing market success of it: nobody can ignore the reality of a recession as well as the changes in wine taste in Australia and abroad.

For me Grange represents Australia’s wine style of the 20th century, a great wine blowing you away with its opulence and flavours. But at the same time wine from Australia has moved on. Australian winemakers today bring us excellent wines from single vineyards (instead of Grange’s collection of flavoursome shiraz grapes from various vineyards). So many interesting cool climate varieties and the use of French oak instead of barrel-fermenting in new American oak – Australian wine is about diversity these days. And even Penfolds has realised the signs of times, they have broadened their portfolio with the Bin 311 Chardonnay, the more subdued RWT Shiraz or even its Pinot Noir with grapes from cool climate Adelaide Hills.

Will this stop me from tasting a 2004 Grange? Certainly not and I congratulate Penfolds for their Grange success, both here in Australia and on a global scale. At the end of the day, international recognition of an Australian wine icon helps all other (smaller) wineries on their challenging way to capture a following in overseas markets.
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Alljaehrlich feiern wir hier Down Under am 1. Mai den Release des neusten Jahrgangs des Penfolds Grange. Der 2004er Jahrgang verspricht nach ersten Tests besser zu sein, als sein erfolgreichster Vorgaenger aus juengster Vergangenheit – der Grange aus dem Jahr 1996. Trotz des strammen und erhoehten Preises von 600 Australischen Dollars werde ich am kommenden Freitag eine Flasche erwerben und dann davon berichten.

Ihr Michael Brecht

The quotes about the story of Penfolds were taken from: The Rewards of Patience by Andrew Caillard, sixth edition, Allen & Unwin – a great read for the wine enthusiast downunder.

While many of its critics point out, that switching your lights off for one hour does not really contribute to the well-being of our planet, many of our friends use this event to make us and particularly our children aware of what we mean by wanting to create a more sustainable future. I am very disappointed that we get 47 developing economies, up from nine last year, taking part, and then having to read that in my country of birth, Germany, there was only one city taking part, being Hamburg.

80 million Germans missed out on an opportunity to take place in an emotional worldwide gathering to show support for action against climate change. There is a great article in one of Germany’s leading weeklys der Spiegel (in German language though).

Candlelight dinner and Earth Hour

Back to the wines: while playing board games with our children at candlelight, we drank a 2004 DogRidge Cabernet Sauvignon. This bottle was a present from winemaker Fred Howard from McLaren Vale, made from vines that were planted in the 1940s. He made this wine together with friend and winemaker Mike Brown from Gemtree Wines. The Cab Sav proves to be a great example of a full bodied red from the McLaren Vale, I do not seem to realise its strong alcohol content of 15%, it is a smooth wine with a sensational length.

I really enjoyed this wine, lots of dark berries fruit and these first few years of ageing make it a great wine to red meat or cheese. I will certainly cellar a few of these bottles to enjoy them even more in 5-10 years time.
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Den gestrigen Abend verbrachten wir bei Kerzenschein und Brett-Spielen mit unseren Kindern. Hierbei hatten wir saemtliche Sicherungen des Hauses ausgeschaltet, es war Zeit fuer Earth Hour. Als inzwischen globales Ereignis wird die Welt fuer 60 Minuten dunkel, in 83 teilnehmenden Laendern haben gestern ungefaer 1 Milliarde Menschen teil genommen.

Schade ist, dass Deutschland nicht oder besser kaum dabei war. Auf der Karte der angemeldeten Staedte sieht man lediglich Hamburg als einzige deutsche Stadt dabei – eine verpasste Chance, wie auch der Spiegel ganz richtig tituliert. Dabei geht es hier weniger um wissentschaftlich bewiesene Einsparmassnahmen waehrend dieser Stunde, es geht nicht um Dogmatik, nein: hier geht es darum weltweit dazu aufzurufen ueber unseren Umgang mit der Natur nachzudenken. Ich fuerchte, dass vielen Deutschen die Ungezwungenheit fehlt – einfach einmal an einem emotionalen Erlebnis dieser Art teilzunehmen. Ganz zu schweigen von der Chance, hiermit unseren Kindern ein grossartiges, friedliches und sehr familienfreundliches Miteinander zu zeigen.

Ihr Michael Brecht

Die anwesende Sommeliere empfiehlt mir zunaechst einen 2004 Heathcote Estate Shiraz aus Viktoria. Der 2004er ist ein exzellenter Jahrgang und dieser Wein zeigt, trotz seiner recht kuehlen Temperatur (die Maschine hatte die Nacht ueber ‘draussen’ geparkt), eine gute Intensitaet. Schwarzbeere verbunden mit erdigen Mineralien sowie die Lagerung in franzoesischen Eichenfaessern zeigen die typischen Charakteristika eines australischen Shiraz.

Einzig sein Abgang ist aus meiner Sicht ein wenig schwaechlich; ich habe in meinen letzten Testberichten diverse Shiraz beurteilen koennen, die trotz ihrer Abstammung aus cool climate Gegenden Australiens mehr Wucht mit sich brachten. Mit 14% ist der Heathcote durchschnittlich alkoholisiert, ich selbst mache nach einem Glas eine gute Pause, denn alkoholisiert darf ich meinen indischen Geschaeftspartnern heute abend nicht entgegentreten.

Ihr Michael Brecht

Neben einem preisgekroenten Restaurant und erstklassigen Konferenzraeumen eroeffnet sich dem Besucher seit Anfang 2004 ein Museum, welches in vieler Hinsicht einzigartig ist. Umgeben von Weinreben und einem traumhaften Gelaende schaffen es die TarraWarras, international bekannte Kuenstler in diesem Museum auszustellen und so das Interesse fuer Kunst mit dem schoensten Hobby an sich, der Kunst des Weines, zu verbinden.

Das Yarra Valley ist fuer seine cool climate Weine bekannt, und so ist es kein Wunder dass die Flagschiffe von TarraWarra die Chardonnay und Pinot Noir Weine sind. Leider gelingt es uns Endkunden nicht immer, die besten Weine im Handel zu erwerben, so ist beispielsweise die gesamte Restposition an Pinot Noirs aus dem Jahre 2003 fuer die 1. Klasse der Qantas Fluglinie abgezogen worden. Mein Tipp: fliegen Sie 1. Klasse nach Australien mit der australischen Airline, dann kommen Sie ganz automatisch in den Genuss der TarraWarra Pinots von 2003.

Ich probierte kuerzlich den exklusiven Nachfolger, den Reserve Pinot Noir von 2004, ein wunderbarer Wein mit all den Qualitaeten eines erstklassigen Pinots. Der 2004er Jahrgang war relativ kuehl, so dass der Zuckergehalt in den Trauben weniger stark war. Dennoch gelingt der Weinmacherin Clare Halloran hier erneut ein wirklich kraeftiger Pinot mit einer grossartigen Nase. Ich schmeckte Waldbeeren und genoss den grossartigen Abgang, fuer einen jungen Pinot erstaunlich rund. Einzig stoerte mich die ‘Verpackung’: ein verkorkter Pinot Noir ist in Australien heute selten und die Korken rufen in mir immer einen gewissen Grad an Unsicherheit hervor. Das ist zwar fuer viele Europaeer immer noch ein Wunder, aber glauben Sie mir: Pinot Noirs werden heute nicht mehr verkorkt, fortschrittliche Winzer nutzen hier die vielen Vorteile des Schraubverschlusses.

Wenn Sie also ein wenig Zeit auf der Rundreise durch Australien haben, so sollten Sie das Yarra Valley als Abstecher unbedingt einplanen – das TarraWarra Estate ist hier eine der ersten Adressen.

Ihr Michael Brecht